Текстильная промышленность в первую очередь занимается разработкой, производством и распространением текстиля: пряжи, тканей и одежды. Сырье может быть натуральным или синтетическим с использованием продуктов химической промышленности.
Хлопок – самое важное натуральное волокно в мире. В 2007 году мировой урожай составил 25 миллионов тонн с 35 миллионов гектаров, возделываемых в более чем 50 странах.
Производство хлопка состоит из пяти стадий:
В текстильной промышленности текстильное машиностроение — это область техники, которая включает в себя проектирование, производство и распространение текстильной продукции посредством таких процессов, как выращивание, сбор урожая, прядение, ткачество и отделка сырья, включая как натуральные, так и синтетические волокна.
Искусственные волокна можно изготавливать путем экструзии полимера через фильеру (полимеры) в среду, где он затвердевает. При мокром прядении (искусственный шелк) используется коагулирующая среда. При сухом прядении (ацетатном и триацетатном) полимер содержится в растворителе, который испаряется в нагретой выходной камере. При формовании из расплава (нейлонов и полиэфиров) экструдированный полимер охлаждается в газе или на воздухе, а затем затвердевает. Некоторыми примерами синтетических волокон являются полиэстер, вискоза, акриловые волокна и микроволокна. Все эти волокна будут иметь большую длину, часто километры. Синтетические волокна более долговечны, чем большинство натуральных волокон, и легко впитывают различные красители. Искусственные волокна можно обрабатывать как длинные волокна или собирать в партии и разрезать, чтобы их можно было обрабатывать как натуральное волокно.
Овцы, козы, кролики, тутовые шелкопряды и другие животные, а также такие минералы, как асбест, являются источниками натуральных волокон (хлопок, лен, сизаль). Эти растительные волокна могут происходить из семян (хлопок), стебля (лубяные волокна: лен, конопля, джут) или листьев (сизаль). Все эти источники требуют ряда этапов, каждый из которых имеет свое название, прежде чем будет получен чистый и ровный скоба. Все эти волокна, за исключением шелка, короткие, длиной всего несколько сантиметров, и имеют шероховатую поверхность, позволяющую им сцепляться с другими подобными штапельным волокнами.
Есть некоторые указания на то, что ткачество было известно уже в палеолите. Нечеткий отпечаток ткани был найден в Павлове, Моравия. Неолитический текстиль был найден при раскопках свайных жилищ в Швейцарии и в Эль-Фаюме, Египет, на месте, датируемом примерно 5000 годом до нашей эры.
Во времена Римской империи шерсть, лен и кожа одевали европейское население, а шелк, импортируемый по Шелковому пути из Китая, был экстравагантной роскошью. Использование льняного волокна в производстве тканей в Северной Европе восходит к временам неолита.
В период позднего средневековья хлопок начал импортироваться в Северную Европу. Не имея никаких знаний о том, откуда он произошел, кроме того, что это было растение, и отмечая его сходство с шерстью, жители региона могли только предполагать, что хлопок должен производиться овцами, выращенными на растениях. Джон Мандевиль, писавший в 1350 году, изложил как факт ныне нелепое убеждение: «В Индии росло чудесное дерево, на краях ветвей которого сидели крошечные ягнята. Эти ветви были настолько податливы, что наклонялись, чтобы ягнята могли кормиться когда они голодны». Этот аспект сохраняется в названии хлопка на многих европейских языках, например, в немецком Baumwolle, что переводится как «шерсть дерева». К концу 16 века хлопок выращивали во всех более теплых регионах Азии и Америки.
Основными этапами производства ткани являются производство волокна, его подготовка, переработка в пряжу, переработка пряжи в ткань и последующая отделка ткани. Затем ткань отправляется производителю одежды. Подготовка волокон больше всего различается в зависимости от используемого волокна. Лен требует замачивания и выделки, а шерсть требует чесания и стирки. Однако процессы прядения и плетения волокон очень похожи.
Прядение эволюционировало от скручивания волокон вручную к использованию веретена и прялки. Веретена или их части были найдены на археологических раскопках и могут представлять собой одну из первых доступных технологий. Прялка, скорее всего, была изобретена в исламском мире в 11 веке.
Часть текстильной промышленности, связанная с ткаными материалами, возникла в результате промышленной революции 18 века, когда массовое производство пряжи и ткани стало основной отраслью промышленности.
В 1734 году в Бери, Ланкашир, Джон Кей изобрел летающий челнок — одно из первых изобретений, связанных с производством хлопчатобумажных тканей. Летающий челнок увеличил ширину хлопчатобумажного полотна и скорость производства одного ткача на ткацком станке. Сопротивление рабочих предполагаемой угрозе рабочим местам задержало широкое внедрение этой технологии, хотя более высокие темпы производства привели к увеличению спроса на хлопковое прядение.
В 1761 году канал герцога Бриджуотера соединил Манчестер с угольными месторождениями Уорсли, а в 1762 году Мэтью Бултон открыл машиностроительный завод Soho Foundry в Хэндсворте, Бирмингем. Его партнерство с шотландским инженером Джеймсом Уаттом привело в 1775 году к коммерческому производству более эффективной паровой машины Уатта, в которой использовался отдельный конденсатор.
В 1764 году Джеймсу Харгривзу приписывают изобретение прядильной машины «Дженни», которая увеличила производительность одного рабочего по производству пряжи — сначала в восемь раз, а затем еще больше. Другие приписывают изобретение Томасу Хайсу. Промышленные беспорядки и отказ запатентовать изобретение до 1770 года вынудили Харгривза покинуть Блэкберн, но отсутствие у него защиты идеи позволило использовать эту концепцию другим. В результате к моменту его смерти в эксплуатации находилось более 20 000 прядильных машин. Также в 1764 году в Ройтоне, Ланкашир, была построена мельница Торп, первая в мире хлопчатобумажная фабрика с водяным приводом, которая использовалась для чесания хлопка. Поскольку процесс прядения и ткачества теперь механизирован, хлопчатобумажные фабрики появились по всему северо-западу Англии.
Каркас для чулок, изобретенный в 1589 году для шелка, стал жизнеспособным, когда в 1759 году Джедедайя Стратт представил приспособление для каркаса, которое создавало так называемую «резинку дерби», позволяющую производить лицевую и изнаночную петлю. Это позволило производить чулки из шелка, а затем и из хлопка. В 1768 году Хаммонд модифицировал чулочную рамку, чтобы плести ажурные изделия или сети уточной вязки, пересекая петли с помощью подвижной щекотливой планки — это привело в 1781 году к квадратной сети Томаса Фроста. Хлопок был слишком грубым для кружев, но к 1805 году компания Houldsworths из Манчестера производила надежную хлопчатобумажную нить плотностью 300 единиц.
Ткацкий станок Картрайта, прядильный мул и паровой двигатель Boulton & Watt позволили построить механизированную текстильную промышленность по производству тканых материалов. С этого момента не было новых изобретений, а было постоянное совершенствование технологии, поскольку владелец завода стремился снизить затраты и улучшить качество. Развитие транспортной инфраструктуры; это каналы, а после 1831 года железные дороги облегчили импорт сырья и экспорт готовой ткани.
Во-первых, использование энергии воды для привода мельниц было дополнено водяными насосами с паровым приводом, а затем полностью заменено паровыми двигателями. Например, Сэмюэл Грег присоединился к фирме своего дяди по торговле текстилем и, взяв на себя управление компанией в 1782 году, искал место для основания фабрики. Мельница Карьер-Бэнк была построена на реке Боллин в Стайале в Чешире. Первоначально он приводился в движение водяным колесом, но в 1810 году были установлены паровые двигатели. Мельница Карьер-Бэнк в Чешире до сих пор существует как хорошо сохранившийся музей, использовавшийся с момента ее постройки в 1784 году до 1959 года. Она также иллюстрирует, как владельцы мельницы эксплуатировали детский труд, забирая сирот из соседнего Манчестера на работу на хлопке. Это показывает, что эти дети были размещены, одеты, накормлены и получили некоторое образование. В 1830 году средняя мощность двигателя мельницы составляла 48 л.с., но на мельнице Карьер-Бэнк было установлено новое водяное колесо мощностью 100 л.с. Уильям Фэйрберн занимался проблемой линейных валов и отвечал за повышение эффективности мельницы. В 1815 году он заменил деревянные поворотные валы, приводившие машины в движение со скоростью 50 об/мин, на валы из кованого железа, работающие со скоростью 250 об/мин. Они составляли треть веса предыдущих и поглощали меньшую мощность.
Во-вторых, в 1830 году, используя патент 1822 года, Ричард Робертс изготовил первый ткацкий станок с чугунной рамой, Roberts Loom. В 1842 году Джеймс Буллоу и Уильям Кенворти создали Lancashire Loom, полуавтоматический механический ткацкий станок: хотя он и самодействующий, его приходилось останавливать для подзарядки пустых челноков. Он был основой хлопчатобумажной промышленности Ланкашира в течение столетия, пока Northrop Loom (изобретенный в 1894 году, с функцией автоматического пополнения утка) не обрел господство.
В-третьих, также в 1830 году Ричард Робертс запатентовал первого самодействующего мула. Забастовка прядильщиков мулов в Сталибридже произошла в 1824 году; это стимулировало исследования проблемы приложения силы к заводному ходу мула. Натяжение во время вращения осуществлялось с помощью силы, но толчок ветра осуществлялся вручную прядильщиком, и мулом мог управлять полуквалифицированный рабочий. До 1830 года прядильщик работал на муле с частичным приводом и максимум 400 веретенами; после этого можно было построить самодействующие мулы с числом веретен до 1300.
Промышленная революция изменила природу труда и общества. Тремя ключевыми движущими силами этих изменений были текстильное производство, литье чугуна и паровая энергия. Географическим центром текстильного производства в Британии был Манчестер и небольшие города Пеннинских гор и южного Ланкашира.
Производство текстиля в Англии достигло пика в 1926 году, и, когда фабрики были выведены из эксплуатации, многие из списанных мулов и ткацких станков были скуплены и восстановлены в Индии.
Женщины начали поступать на работу в 19 веке через текстильные фабрики, работы в промышленности и сборке одежды, выполняемые в это время, «[обеспечили] возможность участия сельских женщин в формальной экономике». В то время как женщины начали выходить на рынок труда и получать заработную плату для себя, существовало предположение, что заработанная заработная плата должна «дополнять семейный доход, а не обеспечивать его», что обычно делал отец или муж-кормилец. Было общепризнано, что роль женщины как работницы текстильной промышленности была «второстепенной профессией и что настоящая работа женщины заключалась в воспитании детей и ведении домашнего хозяйства». Эта общепринятая в обществе традиция была проиллюстрирована в процессе найма работниц текстильной промышленности, работодателей. предпочитали «нанимать молодых и незамужних женщин: большинство машинистов были в возрасте от 16 до 25 лет». Это также влияло на заработную плату женщин-текстильщиков, поскольку считалось, что женская заработная плата в текстильной промышленности дополняет заработную плату женщин. В семье существовало «верование, что женщины не заслуживают и не требуют такой высокой заработной платы, как мужчины».
Серьезные изменения произошли в текстильной промышленности в течение 20-го века, благодаря продолжающимся технологическим инновациям в машиностроении, синтетическом волокне, логистике и глобализации бизнеса. Бизнес-модель, которая доминировала в отрасли на протяжении веков, должна была радикально измениться. Производители хлопка и шерсти были не единственным источником волокон: химические компании создавали новые синтетические волокна, которые имели превосходные качества для многих применений, такие как вискоза, изобретенная в 1910 году, и нейлон компании DuPont, изобретенный в 1935 году как недорогой заменитель шелка, и использовали для самых разных товаров: от женских чулок до зубных щеток и военных парашютов.
Разнообразие синтетических волокон, используемых в производстве волокон, неуклонно росло на протяжении всего XX века. В 1920-х годах был изобретен компьютер; в 1940-х годах были разработаны ацетатные, модакриловые, металлические волокна и саран; в 1950-х годах были представлены акрил, полиэстер и спандекс. Полиэстер стал чрезвычайно популярным на рынке одежды, и к концу 1970-х годов в Соединенных Штатах полиэстера продавалось больше, чем хлопка.
К концу 1980-х годов сегмент одежды уже не был крупнейшим рынком для волоконной продукции, а промышленная и домашняя мебель вместе составляли большую долю рынка волокон. Интеграция промышленности и глобальное производство привели к тому, что многие мелкие фирмы закрылись навсегда в 1970-х и 1980-х годах в Соединенных Штатах; в течение этих десятилетий 95% ткацких станков в Северной Каролине, Южной Каролине и Джорджии закрылись, а в Алабаме и Вирджинии также закрылось много фабрик.
Крупнейшими экспортерами текстиля в 2013 году были Китай (274 миллиарда долларов), Индия (40 миллиардов долларов), Италия (36 миллиардов долларов), Германия (35 миллиардов долларов), Бангладеш (28 миллиардов долларов) и Пакистан (27 миллиардов долларов).
Текстильная промышленность Индии традиционно, после сельского хозяйства, является единственной отраслью, которая создает огромные рабочие места как для квалифицированной, так и для неквалифицированной рабочей силы в текстильной промышленности. Текстильная промышленность продолжает оставаться вторым по величине сектором занятости в Индии. Он предлагает прямую занятость более чем 35 миллионам человек в стране. По данным Министерства текстиля, доля текстиля в общем объеме экспорта в апреле-июле 2010 г. составила 11,04%. В 2009–2010 годах объем текстильной промышленности Индии оценивался в US$55 миллиардов долларов США, 64% из которых обслуживает внутренний спрос. В 2010 году во всей Индии действовало 2500 ткацких фабрик и 4135 фабрик по отделке текстиля. Согласно «Индексу розничной торговли AT Kearney», Индия в 2009 году заняла четвертое место среди наиболее перспективных рынков для розничной торговли одеждой.
Индия занимает первое место в мире по производству джута и занимает 63% мирового рынка текстиля и одежды. Индия занимает второе место в мире по производству текстиля, а также второе место по производству шелка и хлопка. 100% прямые иностранные инвестиции разрешены автоматическим путем в текстильном секторе. Rieter, Trutzschler, Saurer, Soktas, Zambiati, Bilsar, Monti, CMT, E-land, Nisshinbo, Marks & Spencer, Zara, Promod, Benetton и Levi’s — некоторые из иностранных текстильных компаний, инвестировавших или работающих в Индии.
Ключевой британской промышленностью в начале 18 века было производство текстиля из шерсти крупных овцеводческих районов в Мидлендсе и по всей стране (созданных в результате расчистки и огораживания земель). Это была трудоемкая деятельность, обеспечивающая занятость по всей Великобритании, основными центрами которой были Западная Страна; Норидж и окрестности; и Западный райдинг Йоркшира. Экспортная торговля шерстяными товарами составляла более четверти британского экспорта на протяжении большей части XVIII века, увеличившись вдвое в период с 1701 по 1770 годы. Британская текстильная промышленность стала движущей силой промышленной революции, вызвав технологический прогресс, стимулируя угольную и металлургическую промышленность, стимулируя импорт сырья и улучшение транспорта, что сделало Великобританию мировым лидером индустриализации, торговли и научных инноваций.
Экспорт хлопковой промышленности с центром в Ланкашире за это время вырос в десять раз, но все еще составлял лишь десятую часть стоимости торговли шерстью. До 17 в. производство товаров осуществлялось в ограниченных масштабах отдельными рабочими, обычно в собственных помещениях (например, в ткацких избах). Товары развозили по стране портные, приезжавшие в деревню со своими караванами вьючных лошадей. Часть ткани шили одежду для людей, живущих в том же районе, а большое количество ткани отправлялось на экспорт. Были построены речные судоходства и несколько контурных каналов. В начале 18 века ремесленники изобретали способы повысить производительность труда. Шелк, шерсть, фустиан и лен вытеснялись хлопком, который становился самым важным текстилем. Это заложило основу для изменений.
На текстильный сектор приходится 70% экспорта Пакистана. Вклад отрасли в экспорт страны составляет 8,5% от общего объема ВВП. В 2017–2018 годах экспорт текстиля составил 4,4 миллиарда долларов. В отрасли занята большая часть рабочей силы страны.
Пакистан является 4-м по величине производителем хлопка с третьей по величине прядильной мощностью в Азии. Он вносит 5% в мировые прядильные мощности. В настоящее время имеется 1221 хлопкоочистительная установка, 442 прядильные установки и 124 крупных прядильных установки в дополнение к 425 небольшим установкам, которые производят текстиль. Пакистан является третьим по величине потребителем хлопка. Экспорт в размере 3,5 млрд долларов был зафиксирован в 2017–2018 годах (6,5% от общего объема экспортируемого хлопка в мире).
В 1950 году текстильное производство стало центром индустриализации Пакистана. В период с 1947 по 2000 год количество текстильных фабрик увеличилось с 3 до 600. В то же время количество веретен увеличилось со 177 000 до 805 миллионов.
Многие западные транснациональные корпорации используют рабочую силу в Бангладеш, которая является одной из самых дешевых в мире: 30 евро в месяц по сравнению со 150 или 200 евро в месяц в Китае. Четырех дней достаточно, чтобы генеральный директор одного из пяти крупнейших мировых текстильных брендов заработал столько же, сколько бангладешская работница швейной промышленности заработает за свою жизнь. В апреле 2013 года в результате обрушения фабрики погибло по меньшей мере 1135 работников текстильной промышленности. Другие несчастные случаи со смертельным исходом из-за антисанитарных условий на фабриках произошли в Бангладеш: в 2005 году фабрика обрушилась, в результате чего погибли 64 человека. В 2006 году в результате серии пожаров погибли 85 человек и еще 207 получили ранения. В 2010 году около 30 человек погибли от удушья и ожогов в результате двух серьезных пожаров.
В 2006 году десятки тысяч рабочих мобилизовались в одном из крупнейших забастовочных движений страны, затронувшем почти все из 4000 заводов. Ассоциация производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA) использует силы полиции для подавления насилия. Трое рабочих были убиты, еще сотни были ранены пулями или заключены в тюрьму. В 2010 году после новой забастовки в результате репрессий среди рабочих пострадали около 1000 человек.
Сотрудники эфиопских швейных фабрик, работающие на такие бренды, как Guess, H&M или Calvin Klein, получают зарплату в размере 26 долларов в месяц. Эта очень низкая заработная плата привела к низкой производительности, частым забастовкам и высокой текучести кадров. Согласно отчету Центра бизнеса и прав человека Стерна при Нью-Йоркском университете за 2019 год, некоторые фабрики заменяют всех своих сотрудников в среднем каждые 12 месяцев.
В отчете говорится: «Вместо послушной и дешевой рабочей силы, пропагандируемой в Эфиопии, иностранные поставщики встречают сотрудников, которые недовольны своей зарплатой и условиями жизни и которые хотят протестовать все больше и больше, прекращая работу или даже увольняясь. Стремясь создать бренд «Сделано в Эфиопии», правительство, мировые бренды и иностранные производители не ожидали, что базовая зарплата окажется слишком низкой, чтобы рабочие могли зарабатывать на жизнь».
Выдающееся положение малых и средних предприятий (МСП) в текстильной промышленности Европейского Союза было отмечено Европейской Комиссией:
Европейская текстильная и швейная промышленность представляет собой высокодиверсифицированный, инновационный и творческий промышленный сектор, состоящий в основном из МСП: в 2009 году на предприятиях работало в среднем 10 человек по сравнению с 18 сотрудниками в начале десятилетия. В 2011 году в этот сектор входило более 185 000 компаний, в которых работало 1,7 миллиона человек в Европе, а общий оборот составил 152 миллиарда евро.: 3
Хлопковая промышленность в Каталонии была первой индустриализацией Испании, которая к середине 19 века привела к тому, что Каталония стала основным промышленным регионом Испании, и эту позицию она сохраняла вплоть до 20 века. Каталония является единственным средиземноморским исключением из тенденции ранней индустриализации концентрироваться в Северной Европе.
Эта промышленность зародилась в начале 18 века в Барселоне, когда в качестве импортозамещения начал производиться набивной тканевый ситец (каталонский: indianes). Рынок быстро расширился до американских колоний, откуда можно было получать красители и (позже) хлопковое сырье. Прядение появилось в отрасли поздно и стало популярным после того, как на рубеже XIX века была внедрена английская технология прядения. Индустриализация промышленности произошла в 1830-х годах после принятия фабричной системы и снятия Великобританией ограничений на эмиграцию квалифицированной рабочей силы (1825 г.) и машин (1842 г.). Была введена паровая энергия, но стоимость импортного угля и паровых двигателей привела к широкому использованию гидравлической энергии с конца 1860-х годов.
Соглашение о различных волокнах (MFA) регулировало мировую торговлю текстилем и одеждой с 1974 по 2004 год, устанавливая квоты на объемы, которые развивающиеся страны могли экспортировать в развитые страны. Срок его действия истек 1 января 2005 года.
МИД был введен в 1974 году как краткосрочная мера, призванная позволить развитым странам приспособиться к импорту из развивающегося мира. Развивающиеся страны имеют естественное преимущество в текстильном производстве, поскольку оно трудоемко и у них низкие затраты на рабочую силу. Согласно исследованию Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ), эта система стоила развивающимся странам 27 миллионов рабочих мест и 40 миллиардов долларов в год в виде потерянного экспорта.
Однако Соглашение не было негативным для всех развивающихся стран. Например, Европейский Союз (ЕС) не ввел никаких ограничений или пошлин на импорт из очень бедных стран, таких как Бангладеш, что привело к массовому расширению промышленности там.
На Уругвайском раунде Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) было принято решение передать торговлю текстилем под юрисдикцию Всемирной торговой организации (ВТО). Соглашение ВТО по текстилю и одежде (АТС) предусматривало постепенную отмену квот, существовавших в рамках МИД. Этот процесс был завершен 1 января 2005 года. Однако на многие текстильные изделия остаются высокие тарифы.
Ожидалось, что Бангладеш больше всего пострадает от закрытия МИД, поскольку ожидалось, что она столкнется с большей конкуренцией, особенно со стороны Китая. Однако это было не так. Оказывается, даже перед лицом других экономических гигантов рабочая сила в Бангладеш «дешевле, чем где-либо еще в мире». В то время как некоторые более мелкие заводы были документально подтверждены сокращением заработной платы и увольнениями, большинство сокращений было по сути спекулятивным — заказы на товары продолжали поступать даже после истечения срока действия MFA. Фактически, в 2006 году экспорт Бангладеш увеличился в стоимости примерно на 500 миллионов долларов.
Для текстиля, как и для многих других продуктов, существуют определенные национальные и международные стандарты и правила, которые необходимо соблюдать для обеспечения качества, безопасности и устойчивости.
К тканям применяются, среди прочего, следующие стандарты:
В текстильной промышленности в производственном процессе может использоваться более 8000 различных химикатов, многие из которых токсичны или не поддаются биологическому разложению. Некоторые рабочие текстильных фабрик каждый день имеют дело с опасными химическими веществами, что приводит к повышенному профессиональному риску нарушений слуха, дерматита и офтальмологических симптомов, если не использовать защитные меры. Кроме того, увеличивается число выкидышей, когда беременные работницы текстильной промышленности подвергаются воздействию натуральных и синтетических волокон. Другие заболевания могут быть вызваны частым воздействием опасных химических веществ.
С увеличением воздействия токсичных химикатов увеличивается риск профессионального рака. Исследования среди работников текстильной промышленности показали повышенный риск развития рака носа, мочевого пузыря и мочевыводящих путей, который, как полагают, связан с используемыми красителями.
При производстве текстиля рабочие совершают множество повторяющихся физических движений. Из-за этого могут возникнуть проблемы и боли, особенно у операторов швейных машин по текстилю. Многие из этих операторов испытывали боли в пояснице и шее. Другими распространенными областями боли были верхняя часть спины, плечи, бедра и бедра. Кроме того, 69% рабочих сообщили о том, что за последние 12 месяцев у них стали твердыми суставы, что происходит из-за мозолей, вызванных ножницами.
При регулярном воздействии пыли без принятия защитных мер возникают различные последствия для здоровья. Общие респираторные симптомы, связанные с пылью, включают кашель, мокроту, одышку, хрипы и боль в груди. Симптомы респираторных заболеваний у работников текстильной промышленности, не использующих средства индивидуальной защиты, были в 1130 раз чаще, чем у их коллег, которые использовали средства индивидуальной защиты и другие меры защиты. Исследование также показало, что, когда количество пыли в воздухе превышает стандарт качества, у рабочих повышается риск возникновения симптомов респираторных заболеваний. Также было обнаружено, что воздействие волоконной пыли способствует риску возникновения рака, например, рака легких.
Воздействие шума
В текстильной промышленности во всех странах наблюдался высокий уровень шума, а также высокий уровень профессиональной потери слуха.